有沒有覺得，港島區就如一棵大樹。中環、灣仔是樹幹，向來驕傲，聰明拔尖，衣襟艷麗，讓人虛榮。樹大有旁枝，長出了香港仔的純樸；又有北角的念舊，還有一個頗有趣的西營盤，總是耐人尋味。人大了，就會嘗到生活中的味道。不需要清澈如水，素淡中帶點庸俗也挺好；不追求濃郁如醬，風味裡頭帶點甘醇就不錯；不講究出類拔萃，最好是平凡中又帶點浪蕩。這股味道，姣好如西營盤。如果說中環的嫵媚令人蠢蠢欲動，那麼，西營盤的不羈就令人流連忘返。
這次故事的主人翁—坤哥、阿騰，正是離不開西營盤的兩兄弟，大半生都遛達在此。浮浮沉沉地搞食肆，靠的是老街坊的支持，還有一鍋氤氳的煲仔飯。他們說西營盤最溫暖，外面的都是虛火。又說，煲仔飯最老實，不如其他取巧。
不過，味道這回事，孰好孰壞，公有公說，婆有婆說，反正筆者咀嚼下來，覺得甚好。
難兄難弟
白天的西營盤，其實格調跟其他地方沒有兩樣，都是座落了密麻的商店及食肆，馬路中又夾雜著電車軌，闊路窄巷，縱橫交錯。隨著太陽西沉，此地的不馴才尾隨著月亮嶄露。途人解去了日頭亮麗的衣鬢，換上了一身便衣，水泥路上踱步的，盡是球鞋﹑涼鞋﹑拖鞋。這裡的大型連鎖店不算少，入夜後縱使燈火通明，卻也搶不去旁邊小店的風采。來到皇后大道西，兩邊食店林立，讓人舉步不定。驀地，就在桂香街的轉角處，聞到了一陣焦香。探頭一看，隱約看到了一個闊落的店面，滲透出點點白光，轉彎再望，一個偌大的紅色招牌高掛頂上，金漆揮了「坤記煲仔小菜」六字。名字聽著耳熟，再看看左邊的玻璃櫥窗內，炊煙正盛，一個個瓷煲並列著，這畫面方才令人想起，啊，那家很有名的「坤記煲仔飯」！
「這鍋煲仔飯已經好多年啦，幾十年啊！由年輕做到老，真不是開玩笑。」一個略胖戴著眼鏡的男人倏地從身後擦過，淡淡地笑說。他是「阿騰」，他笑說：「老街坊啊，成日見我騰上騰落，所以都叫我阿騰囉！哈哈。」他其實是「坤記」的老闆，不過不是面前這一家，而是往下走一點，電車路上的那一家。兩家店名一模一樣，當然是有親。一個身影從櫥窗內掠過，高高瘦瘦，神情卻沒那麼和善，身影的主人正是這家「坤記」的老闆，也是阿騰的弟弟，人稱「坤哥」。這個金漆招牌大概高掛了十來二十年，阿騰說這煲仔飯煲了幾十年也不是騙人，這就要從一九七四年說起。
兄弟二人是廣東中山人，一九七四年游水來香港。二人皆被同鄉介紹去當廚子，兄長去了做中餐，曾經在街上煮煲仔飯，當年不是太流行，食客都是上了年紀的人，求實際飽肚，後來他功夫漸了得，在大酒樓當上了大廚；弟弟則去了學西餐，連花園餐廳都做過。直至一九八五年，兄弟二人決定合夥在西營盤開茶餐廳。坤哥開口：「同我大哥一起開店試試嘛，看自己做不做得到囉！」最初，茶餐廳都是做些碟頭飯（蓋飯）﹑炒小菜，生意一般，當時他們倆一邊做，有不少街坊來吐槽，要他們不用浪費時間，因為附近所有人都知道，這個舖位做不長久，每間都快速倒閉，但因為一鍋煲仔飯，卻讓其鹹魚翻生。那麼，開茶餐廳又為何做起煲仔飯來呢？事緣當時是冬天，一個行家提醒他，這個時間不如試試做煲仔飯，他才記起有這一回事，於是便起爐生火，開始賣煲仔飯，怎料，一做就大賣，生意興隆。坤哥雖是西廚出身，但甚有天份，而且有心機，很快就學會了，他一臉輕鬆表示：「一開始不會做，只好看大哥做囉，沒有說教與不教，好簡單的，一學就會。」他就是那麼瀟灑之人，可是真要詳細講如何做煲仔飯，可複雜了。
舊時，他們用一個個炭爐來煲飯，因為一直把飯煲放在明火之上，容易焦底導致煲出來的飯不好，於是他們做了一個長形的燒架，裡頭放些炭，把燒乾水的飯煲放上去烘熟，效果更好。不過，現在不准用炭，所以改用火山石，煲飯的方法一樣。除了爐火外，米當然是重要的一環。
他們有固定的米行進貨，用的是金鳳米， 舊米比較乾、新米比較軟，因此要控制口感，需要將新舊米混合。下午三點洗完米，放在篩子晾乾水，等到六點就可以煮。下米到鍋子內，加水，放在火爐上燒，待米乾水後才下配料，再放到火山石上面烘熟，他解說：「怎樣為之靚？飯不可以水汪汪， 太濕的客人不喜歡，而且一定有飯焦（鍋巴）！」堅持要現點現煮，由生米開始煮，因為先煮好的飯就不好吃，煮一煲臘味飯最快都要十五分鐘，他又接著嚷：「所以喜歡吃我的飯就不可以催，一定要等，其他人多塊我不知，但我就是要花時間煲出來，我也想趕快給你吃，但生米你吃不吃啊？」
除了米飯，配料也十分重要，他們的肉啊魚啊都是日日新鮮進貨，特別是白鱔跟田雞，今日用多少就賣多少，賣光就不賣了。煲仔飯從晚上六時許煮到十時左右，兩兄弟心念一致，都是自己親手下廚去做，坤哥揶揄：「都是我一個人做啦，不然要請誰來做啊？」畢竟最考功夫，二人都不敢假手於人。
忽而一個中短髮大漢從廚房走出來，似是要喘口氣，坤哥即指著他介紹這是「虎哥」，當小店的大廚都十年了，除了煲仔飯的其他菜式，全部由他與廚子負責。就如店裡的小菜，也有十分招牌的椒鹽鮮魷，火候恰到好處，外脆內嫩。還有客人常點的豬骨煲，豬骨份量多之餘，又配有新鮮豬腳及雞腳，濃郁帶奶白色。「十年啦，和老闆好似兄弟一樣。」說畢食物，虎哥丟下一句後，又跑入廚房打仗去。
屢敗屢戰
既然當年的茶餐廳如此好生意，又何以會有今日的坤記出現呢？阿騰解釋是因為房東漲租金了，做了六年便沒有做了。兄弟二人不放棄，又在水街那兒開了間海鮮酒家，也賣煲仔飯，但因為太偏僻，做了十個月就虧光了本錢。「賠光只好再去打工囉，我打個電話去日本，我有好多日本朋友，這樣就成事啦。」阿騰去過日本兩次，第一次在東京的大丸當廚師，因為沙林毒氣一事，一九九五年回來香港。
接著兄弟又再在吳江街那邊開大牌檔賣煲仔飯，生意大好，後來因為一九九七年的連場大雨，他們決定搬進店舖，做了一陣子生意愈做愈好，卻因為店舖尺寸問題領不了牌照，結果又關門大吉。接著又去再開茶餐廳，再虧本，結果二零零二年，他決定再去一次日本。兄長每次都去日本避難，坤哥留在香港可有覺得被丟下？他擺擺手：「沒有丟不丟的問題，大家都要吃飯，要留點空間給人。」留下也好，也就成就了今天的金漆招牌。
現時桂香街的坤記，由坤哥一人在二零零零年開創，當時舖位沒那麼大，後來到零五年才擴充的。畢竟在這裡做那麼久， 總會有街坊認得，客人早已經不是認招牌，而是認人了。二零零七年，兄長回來香港，就用了「坤記」的招牌開了電車路的店。大哥說：「我就是用他的名啦，他在這邊已經出名了嘛。」說時，他眼裡藏不住感激。弟弟則不覺得是一回事：「不好說是借我的招牌啦，能幫得上忙豈有不幫的道理！我又不是很出名，做煲仔飯而已嘛。」畢竟兩兄弟，自己賺錢也希望兄弟賺錢，他倒沒什麼所謂。其實阿騰本來也不想做煲仔飯，覺得兩兄弟做在一起不太妥，就決定賣雞，可後來客人一邊吃一邊追問，要他再做煲仔飯，不久後他決定重操故業。
兩兄弟一人一間，可卻沒有什麼紛爭，反而二人手法意念都如出一轍，他們的宗旨，總之收了的錢，一定要讓客人吃完覺得值得，要不就不做，要不就做好它，下廚最重要講心機。坤哥笑言：「我都是要花心機做給大家吃，如果不這樣為什麼客人會回頭？」只是，這場疫情也令他們的排隊長龍消失不見了，有時候，連一條白鱔都賣不完。對於屢敗屢戰的二人而言，也不算什麼，也是硬著頭皮做下去。已屆六十之年，雖累，也捨不得退休，二人有意找家小一點的店合併一起做，好讓熟客能來之餘，二人也有點樂趣。「我都會盡量做，做到最好為止。」阿騰步回自己的店途中，吐出了這麼一句。果然，有鬥心者，即便是做個煲仔飯，也如戰士。大人物好，小人物也罷，都創造著西營盤獨有的味道。（《飲食男女》etw.hk／提供）
坤記煲仔小菜
地址：香港西營盤皇后大道西263號和益大廈地下1號舖
電話：+852 2803 7209
營業時間：11am-2:30pm， 6pm-10:30pm
地址：香港西營盤德輔道西243-245號地舖
電話：+8522803 0215
營業時間：11 am -3 pm， 6 pm -10 pm
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